Thailand, Colourful, Vibrant & Devoted.

Crossing into Thailand at the Lao-Thai Friendship Bridge 4 is probably the quickest border crossing I have done, less than 5 minutes each side. Talk about privileges and a strong passport. No checks and quick stamps. I avoid the stamp fee in Laos but have to pay to get the bus since cycling isn’t allowed on the bridge, only to be told to follow the bus on the bike as it’s full. Never mind. My first meal and my first sunset in Thailand tell me that I am going to enjoy this place. Food is affordable and delicious, as colourful as the sun going down. I wake up super early these days, sometimes even before the sun, but I love it as it feels slower, and I get to start cycling when the villages awaken. Slow mornings. I spend NYE in Chiang Rai, not that I am super excited, but it’s nice to witness how it’s done here, with tables and chairs lining the street for a big celebration dinner. At midnight tho, no big shouts, huggings and wishes. It feels fairly quiet after the fireworks. 

Next stop, Chiang Mai. Entering the busy town, going with the flow in the traffic, I am happy to come back to a more modern and larger city. I stay without knowing, in a busy and touristic part of town. Weed shops, bars, and coffee shops are lining up when I walk the streets, punctuated by “Hey baby, come massage, come massage!” It’s strange. Tourist clichés left, right, and center. Cycling in the city, someone shouts my name. Weird, I don’t know anyone here. It’s Yann and Alice! Whom I met in China and Laos. Great to see familiar faces. I also meet up with Bat and Thomas, met in the Pamirs. Great to catch up and here what they have been up to for the past few months. I take this time in the city to do maintenance on my bike, change the chain and cassette, ready for the next 10,000 km. I also plan my route through Southeast Asia, subject to change, obviously.

I have had my head down for the past few weeks, and slowing down allows me to see clearly how I envisage the next few months. What do I want to do, where do I want to go, when do I want to be there? Going east is my compass. But let’s do a round of the region first. My plan is to do the western part of the Mae Hong Son loop, a motorcycle loop with loads of elevation, and killer hairpin bends, going into the northern Thailand forest. I cross towns like Pai, an old hippy town that feels more gentrified than an East London Sunday market. Gym bros and Instagramable brunches. I only cross the town, all is directed toward tourism, and I sometimes wonder where the aspects of a normal city are. All I want is nature, and the next few days do not disappoint.

Wild camp overlooking the mountains, lush forests, and little traffic. The road swirls in between the mountains; they are not very high, but they are extremely steep. Sometimes 18 to 22% gradient. The heat becomes harsher and drier, despite the respite from the trees’ shade. If there are ups, there are downs. Zigzagging on perfect asphalt, going full blast. I feel strong and confident, which is not always the case for me when going downhill. Exhilarating feeling. Adrenaline rush, a feeling of freedom. I stay focused, though. The first mistake will send me on the carpet. 

A quick half-day rest in Mae Hong Son. The town feels less touristy, the pace slower, the colours and sunset still as beautiful. This will be a recurring theme in Thailand. A colourful country. Out of the Mae Hong Son Loop, it feels more remote, fewer villages, and interactions with people are warmer outside the touristy areas. Thai people are known for their smiles, and it’s no lie. Beautiful smiles. Heartfelt. The forest opens up, and I now follow the Burmese border. I sleep along the river, where in the morning I see the fires getting started, the cows being led to the water, the fishermen throwing their nets in the early hours. Birds sing, mixed with the early morning prayers from the speakers.

Hard to believe that across the river, a civil war has been raging intermittently for the past decades. I notice a change in the type of people, men wearing long traditional dresses, women with large circles painted on their cheeks. Going south, I pass by the Mae La refugee camp, a place lived in by approximately 30,000 displaced people. It could look idyllic with wooden houses sitting in between the mountains. But the numerous checkpoints, plainclothes armed officers, and barbed wire surrounding the cramped house settlements tell me otherwise. I don’t stop in Mae Sot, the larger border town between the two countries, which I regret afterward. A Burmese market takes place every day, with local food and crafts. Sometimes I am too focused on getting going, and I miss opportunities.

But it’s all a butterfly effect, and I am a strong believer that everything happens for a reason. Missing an opportunity creates a new one. The last mountain to pass, and I get back into flat lands. Along the way, I overtake several cyclists with bags strapped to their bikes, Burmese people getting around. And here I am, pedalling for fun, whereas some pedal most probably for a better life. Reality check. It’s getting late, and with no suitable places to camp for once, I ask to stay in a temple. It’s the first time, but I feel welcome. The peacefulness coming from the place is a good break from the busy and dusty road today.

I am now cycling south from Tak towards the Erawan National Park. The landscape dramatically changes. From the lush forests of the north, I cross fields of sugar cane and cassava plantations. It’s really hot. And dry. The sugar cane is being harvested, a laborious manual task. All workers are covered head to toe. The sun is no joke and would burn your skin in the long run. Once it’s cut off, all that’s left is a field of dry leaves, ready to be burned. I didn’t expect to see such a dry environment in Thailand, and it somehow leaves me a bit sad and melancholic. I am not sure why. It feels like nature has died. All is dead and yellow. It somehow reminds me of France at the end of the summer, when all the wheat and corn fields have been harvested, ready for the next season. A feeling of autumn.

The next few days are fairly uneventful, but I enjoy them a lot. Bikepacking in Thailand is easy; any roadside restaurant delivers tasteful food, meals rich in flavours, and very different from each other. I am not good at remembering the names of dishes. All I know is that any meal comes with a surprising taste no matter what. Places that would win recognition in Europe, cuisine made with love and a thousand spices, are the norm here. All the strength and weight I lost in the past few months, I am regaining it now. I spend long days on the saddle, most often reaching the 100 km mark and above. I feel super strong and really enjoy cycling.

Camping is also no problem. Sugar cane fields are being harvested, leaving me with plenty of options. But not always, like this night when, after dinner, I want to cycle into the early night. I enter a more built-up area, and I see no options. That’s when dogs in Thailand can be a pain in the back. I just want a nice quiet place, but every trail I enter, a dog barks at me. Usually following me. Tonight will be a struggle to find a place, I feel it, and I am also getting closer to the town. 

That’s when a man comes out of nowhere and mentions a camping place. I follow him. This is Naris, he doesn’t lead me to a camping ground but to his sister’s place along the river. She isn’t here for the weekend, and I am welcomed to camp outside. I end up on the balcony, away from the dogs. I am so grateful to him and his sister, Tum, with whom I will have coffee in the morning. She offers me an excellent cacao tea and the local “apple”, which I forgot the name. Delightful. Thailand is great for fruit, I have to refrain myself from stopping in every other town to get freshly cut pineapple, juicy and naturally sweet mangos and dragon fruits. Excellent. Markets are always a good stop to feel the country I am in, even more so in Thailand.

The routine sets in a little bit. I cycle, eat delicious food, take a nap most of the time, and then it’s the evening, time to set up camp. It can be somehow too repetitive but a night like tonight, I am treated to a musical bivouac. In Thailand, large speakers are common, and I prepare my food while listening to traditional music. A moment of peace that I cherish. Only to be woken up by birds in the morning. Temples in Thailand are plenty. For some reason, I think most would be old temples, but that’s quite the opposite. So many new ones are being constructed. Large sculptures of Buddhas, dragons, and other figures. The most famous are interesting to see, but the ones I prefer are the small unassuming ones in villages. Unpretentious, but still built with a lot of details and dedication. I also see along the road many shrines with offerings, bananas, drinks, and other food. Every house seems to have its own shrine, either inside or outside, usually with a picture of a monk, maybe a family member, or the oldest monk in the village? I am not sure. I am happy to have chosen this route from the north of the country to Bangkok. Despite Thailand being one of the most visited countries in the world, I manage to find the small roads, crossing towns that don’t feel overrun by tourism and have kept a certain authenticity.

After a swim in the river and later in the morning, a swim in the Erawan waterfalls, located in a national park, I make my way towards Bangkok. I “should” stop in Kanchanaburi, a city at the halfway mark, for touristy stuff. For some reason, I can’t be bothered and want to get to the capital as soon as possible. That’s when I decide to just cycle through the night to get to the city in the early morning. It’s roughly 230 km, possible with quick naps along the night, especially as I have a tendency to sleep anywhere anyway. The challenge is on. The first 100 km is easy. Flat and fast rolling. I stop to enjoy the music of a huge sound system being set up, ready for the evening party, and get dinner while the rose, orange, and purple colours of the sky slowly turn to dark. I have time. I don’t want to get there too early either and have nowhere to go once I am in Bangkok if it’s 4 in the morning. The traffic dies down, and the number of dogs chasing me goes up. It’s like an infinite barking session, with each dog taking a relay from one another. Pretty annoying, but eh. There is barely anyone on the road past 1 am. It’s getting chilly as I follow a canal. First stop and a quick sailor nap. The night is quiet, and I am not so tired. I make sure I eat and drink plenty.

3 am, 4 am. It’s still dark, everything is closed, and the feeling is a little strange but fully enjoyable. 5 am. Food stalls and markets are being set up. Lights are starting to be switched on in the houses, and people are slowly getting up. 6 am. I crash outside a 7-Eleven. I can sleep everywhere, as I said, but I also think, if I were a woman, would I feel so comfortable being alone here? Let’s be honest, probably not. I am tired, but after another quick nap and a coffee, I get back on the bike. Now the sun is going up, shyly. Monks walk up and down the roads, prayers and offerings are made by people along the way. Dogs are still chasing me. The morning fog is dense and low above the rice fields, with coconut trees poking out of it. Blissful. But the peace won’t last long. Kids are going to school, people are going to work, and the roads get extremely busy, especially as I enter the maze of Bangkok’s ring roads. I make sure to ride as fast as I can to go with the flow of cars, crossing three lanes, going up and down bridges, all of this with no sleep. 

I stay focused, but I am exhausted, and the last 20 km will be the toughest. I take the last exit, and just like that, I am in the small streets of Bangkok, where everyone is cooking outside their houses, like a giant living room/kitchen. It feels very lively but peaceful at the same time. A city truly lived in, people close to each other. I wanted to get to Bangkok fast also because Louise, whom I cycled with a few days back in Kyrgyzstan, is leaving in the morning. We missed each other twice in Laos, so I am happy to see her here. We share coffee and lunch before she leaves for Malaysia.

I stay in the Flapping Duck Hostel for a few days, a cheap but very sociable place where I meet Stefan, Samer, and Ben, three other bikepackers. I don’t visit much in Bangkok. Transport is free as there is a pollution wave. So, I chill a lot, eat a lot, go for a few walks, and leave the camera aside. I enjoy this break from photography and cycling all the time. Just living, tasting as much food as I can, peeking through open doors into the houses of people, getting my shoes sewn and glued, ready to go for another few months, hopefully. It’s now time to make my way to Cambodia. I could choose the straight way, but I haven’t seen the sea since Greece, I want to make sure I go for a dip in Thailand. I make my way to the Pailin border via Rayong and Chantaburi. Cycling along the coast, across mangroves and palm trees, I enjoy the smell of the ocean, sleeping on the beach. Simple things. I missed the water.

Thai kindness follows me until the last evening, when, while cycling past sunset, several cars stop to ask if I need a lift. I politely decline. I want to keep going and camp. But maybe I should have accepted the offer from one of the couples. I am now crossing an area with wild elephants, not a clever move to camp around here. So, I keep going as far as I can, but not too far either, as the border is close now, and it’s 11 pm. I find some orchards where I finally set up my tent for the night. During the night, I wake up my heart racing, I have heard ,so vividly, the sound of an elephant. it will take me time to go back to sleep. It probably was just a dream anyway.

Thaïlande, Colorée, Vibrante & Devouée.

  Traverser la frontière en Thaïlande au pont Lao-Thai Friendship Bridge 4 est probablement la traversée la plus rapide que j'ai faite, moins de 5 minutes de chaque côté. Privilèges et de passeport forts. Pas de visa, pas de contrôles et des tampons rapides. J'évite les frais de tampon au Laos mais je dois payer pour prendre le bus car le vélo n'est pas autorisé sur le pont, seulement pour qu'on me dise de suivre le bus à vélo, car il est plein. Faut pas chercher des fois. Mon premier repas et mon premier coucher du soleil en Thaïlande me disent que je vais apprécier cet endroit. La nourriture est abordable et délicieuse, aussi colorée que le soleil qui se couche. Je me réveille très tôt ces jours-ci, parfois même avant le soleil, mais j'adore ça car cela me donne une sensation de lenteur, et je peux commencer à pédaler lorsque les villages s'éveillent. Matins paisibles. Je passe le réveillon du Nouvel An à Chiang Rai, pas que je sois super excité, mais c’est agréable de voir comment ça se passe ici, avec des tables et des chaises alignées dans la rue pour un grand dîner de célébration. À minuit, pas de grands cris, d’embrassades ou de vœux. C’est plutôt calme après les feux d'artifice. Je me couche tôt pour une fois.

Prochaine étape, Chiang Mai. En entrant dans cette ville animée, je me fonds dans le trafic, heureux de revenir dans une ville plus moderne et plus grande. Je reste sans le savoir dans un quartier très fréquenté et touristique. Les magasins de cannabis, les bars et les cafés bordent les rues lorsque je me promène, entrecoupés de « Hey baby, come massage, come massage ! ». C’est étrange. Des clichés touristiques de tous les cotés. En pédalant dans la ville, quelqu'un crie mon nom. C'est bizarre, je ne connais personne ici. C’est Yann et Alice ! Que j'ai rencontrés en Chine et au Laos. C’est super de voir des visages familiers. Je retrouve aussi Bat et Thomas, rencontrés dans les Pamirs. C’est génial de rattraper le temps perdu et d’entendre ce qu'ils ont fait ces derniers mois. Je profite de ce temps en ville pour faire l'entretien de mon vélo, changer la chaîne et la cassette, prêt pour les 10 000 km à venir. Je planifie aussi mon itinéraire à travers l'Asie du Sud-Est, sujet à des changements, évidemment. J'ai eu la tête dans le guidon ces dernières semaines, et ralentir me permet de voir plus clairement ce que j’envisage pour les prochains mois. Que veux-je faire, où veux-je aller, quand veux-je y être ? Aller vers l'est est ma boussole. Mais d'abord, faisons un tour de la région. Mon plan est de faire la partie ouest de la boucle Mae Hong Son, une boucle supposée être faite en moto avec beaucoup de dénivelé, et des virages en épingle à cheveux, qui mène dans la forêt du nord de la Thaïlande.

Je traverse des villes comme Pai, une ancienne ville hippie qui semble maintenant plus gentrifiée qu'un marché du dimanche dans l'est de Londres. Des gym bros et des brunchs Instagrammables. Je traverse juste la ville, tout est orienté vers le tourisme, et je me demande parfois où sont les aspects d'une ville normale. Tout ce que je veux, c’est la nature, et les prochains jours ne me déçoivent pas. Camping sauvage avec vue sur les montagnes, forêts luxuriantes et peu de circulation. La route serpente entre les montagnes. Elles ne sont pas très hautes, mais elles sont extrêmement raides. Parfois un dénivelé de 18 à 22 %. La chaleur devient plus forte et plus sèche, malgré la fraîcheur apportée par l'ombre des arbres. Si il y a des montées, il y a aussi des descentes. Zigzaguant sur de l’asphalte parfait, à toute vitesse. Je me sens fort et confiant, ce qui n’est pas toujours le cas pour moi en descente. Sensation exaltante. Montée d’adrénaline et sensation de liberté. Je reste concentré, toutefois. La première erreur me foutrait au tapis. 

Un rapide repos d'une demi-journée à Mae Hong Son. La ville semble moins touristique, plus agréable, le rythme plus lent, les couleurs et le coucher de soleil aussi beaux qu’avant. Ça deviendra un thème récurrent en Thaïlande. Un pays coloré. En sortant de la boucle de Mae Hong Son, l’endroit devient plus isolé, il y a moins de villages, et les interactions avec les gens sont plus chaleureuses en dehors des zones touristiques. Les Thaïlandais sont connus pour leur sourire, et ce n’est pas un mensonge. De beaux sourires. Sincères. La forêt s'ouvre, et je suis désormais la frontière birmane. Je dors près de la rivière, où le matin je vois les feux allumés, les vaches menées à l’eau, les pêcheurs jetant leurs filets aux premières heures du jour. Les oiseaux chantent, mélangés aux prières du matin qui sortent des haut-parleurs.

Dure de se douter que de l’autre coté de la rivière, une guerre civile dure depuis des décennies en intermittence. Je remarque un changement dans le type de personnes, les hommes portent de longues robes traditionnelles, les femmes ont de grands cercles peints sur les joues. En descendant vers le sud, je passe par le camp de réfugiés de Mae La, un endroit où vivent environ 30 000 personnes déplacées. Ça pourrait sembler idyllique avec des maisons en bois dans les montagnes. Mais les nombreux points de contrôle, les officiers en civil armés et les barbelés entourant ce village m'en disent autrement. Je ne m'arrête pas à Mae Sot, la plus grande ville frontière entre les deux pays, ce que je regrette ensuite. Un marché Birman se tient tous les jours, avec de la nourriture locale et des artisanats. Parfois je suis trop concentré sur le fait de rouler, et je manque des occasions.

Mais c’est tout un effet papillon, et je crois dur comme fer que tout arrive pour une raison. Manquer une opportunité en crée une nouvelle. La dernière montagne à passer, et je reviens sur des routes plates. En chemin, je double plusieurs cyclistes avec des sacs attachées à leurs vélos, des Birmans se déplaçant. Et me voilà moi, pédalant pour le plaisir, tandis que certains pédalent probablement pour une vie meilleure. Ça remet les idées en place. Il se fait tard, et n’ayant pas de place convenable pour camper cette fois, je demande à rester dans un temple. C’est la première fois, mais je me sens le bienvenu. La sérénité qui émane de l'endroit est une bonne pause après la route bruyante et poussiéreuse d’aujourd'hui.

Je suis maintenant en train de pédaler vers le sud depuis Pak en direction du parc national d'Erawan. Le paysage change radicalement. Des forêts luxuriantes du nord, je traverse des champs de canne à sucre et des plantations de manioc. Il fait vraiment chaud. Et sec. La canne à sucre est récoltée, une tâche manuelle laborieuse. Tous les travailleurs sont couverts de la tête aux pieds. Le soleil n'est pas une blague et il pourrait brûler votre peau en un rien de temps. Une fois coupée, il ne reste plus qu'un champ de feuilles sèches, prêtes à être brûlées. Je ne m'attendais pas à voir un environnement aussi sec en Thaïlande, et cela me laisse un peu triste et mélancolique. Je ne suis pas sûr pourquoi. On dirait que la nature est morte. Tout est mort et jaune. Cela me rappelle un peu la France à la fin de l'été, quand tous les champs de blé et de maïs ont été récoltés, prêts pour la prochaine saison. Une sensation d'automne.

Les prochains jours sont assez calmes, mais je les apprécie beaucoup. Le bikepacking en Thaïlande est facile, n'importe quel restaurant de bord de route sert de la nourriture délicieuse, des repas riches en saveurs et très différents les uns des autres. Je ne suis pas très bon pour me souvenir des noms des plats. Tout ce que je sais, c'est que chaque repas a un goût surprenant, peu importe lequel. Des endroits qui recevraient des prix en Europe, une cuisine faite avec amour et mille épices, sont la norme ici. Toute la force et le poids que j'ai perdus ces derniers mois, je les retrouve maintenant. Je passe de longues journées en selle, atteignant souvent les 100 km et au-delà. Je me sens en forme et j'apprécie vraiment de faire du vélo.

Le camping n'est également pas un problème. Les champs de canne à sucre sont en train d'être récoltés, ce qui me laisse plein d'options. Mais pas toujours, comme cette nuit où, après le dîner, je veux pédaler jusque tard dans la nuit. J'entre dans une zone plus urbanisée, et je ne vois aucune option. C'est là que les chiens en Thaïlande peuvent devenir un vrai casse-tête. Je veux juste un endroit calme, mais chaque sentier que j'emprunte, un chien m’aboie dessus. Ils me suivent souvent. Ce soir, ce sera difficile de trouver un endroit, je le sens, et je me rapproche aussi de la ville. 

C'est alors qu'un homme sort de nulle part et mentionne un endroit pour camper. Je le suis. C'est Nadil, il ne me mène pas à un terrain de camping, mais à la maison de sa sœur le long de la rivière. Elle n'est pas là pour le week-end, et je suis le bienvenu pour camper dehors. Je finis sur le balcon, loin des chiens. Je lui suis reconnaissant, ainsi qu'à sa sœur, Tum, avec qui je prendrais un café le matin. Elle m'offre aussi un excellent thé au cacao et la « pomme » locale, dont j'ai oublié le nom. Délicieux. La Thaïlande est un pays rêvé pour les fruits, je dois me retenir de m'arrêter dans chaque ville pour prendre de l'ananas fraîchement coupé, des mangues juteuses et naturellement sucrées et des fruits du dragon. Excellent. Les marchés sont toujours un bon endroit pour ressentir le pays dans lequel je me trouve, encore plus en Thaïlande. La routine commence à s'installer un peu. Je pédale, mange de la nourriture délicieuse, fait une sieste a midi la plupart du temps, puis c'est le soir, le moment de monter le camp. Ç` peut être un peu trop répétitif, mais une nuit comme celle-ci, oû je suis récompensé d’un bivouac en musique. En Thaïlande, les grosses enceintes sont courantes, et je prépare ma nourriture en écoutant de la musique traditionnelle. Un moment de paix que j’apprécie. Les chants des oiseaux me réveillant le matin.

Les temples en Thaïlande sont nombreux. Pour une raison quelconque, je pensais que la plupart seraient anciens, mais c'est tout le contraire. De nombreux temples sont en construction. De grandes sculptures de Bouddhas, de dragons et d'autres figures. Les temples les plus célèbres sont intéressants à voir, mais ceux que je préfère sont les petits, discrets, payant pas de mine dans les villages. Peu prétentieux, mais toujours construits avec beaucoup de détails et de dévouement. Je vois aussi le long de la route de nombreux sanctuaires avec des offrandes, des bananes, des boissons et d'autres aliments. Chaque maison semble avoir son propre sanctuaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, généralement avec une photo d'un moine, peut-être un membre de la famille ou le moine le plus âgé du village ? Je ne suis pas sûr. Je suis heureux d'avoir choisi cet itinéraire du nord du pays jusqu'à Bangkok. Bien que la Thaïlande soit l'un des pays les plus visités au monde, je réussis à trouver les petites routes, traversant des villes qui ne semblent pas envahies par le tourisme et qui ont gardé une certaine authenticité.

Après une baignade dans la rivière et plus tard dans la matinée, une baignade dans les chutes d'Erawan, situées dans un parc national, je me dirige vers Bangkok. Je « devrais » m'arrêter à Kanchanaburi, une ville à mi-chemin, pour visiter un peu. Mais pour une raison quelconque, ça ne m'intéresse pas et je veux rejoindre la capitale dès que possible. C'est à ce moment-là que je décide de rouler toute la nuit pour arriver en ville tôt le matin. Il y a environ 230 km, réalisables avec quelques siestes rapides tout au long de la nuit, surtout que j'ai tendance à dormir facilement partout de toute façon. Le défi est lancé. Les 100 premiers kilomètres sont faciles. C'est plat et ça roule vite. Je m'arrête pour profiter de la musique d'un énorme système de son installé, prêt pour la fête du soir, et je dîne pendant que les couleurs rose, orange et violettes du ciel se transforment lentement en obscurité. J'ai le temps. Je ne veux pas arriver trop tôt non plus et me retrouver sans endroit où aller à 4 heures du matin à Bangkok. Le trafic diminue, et le nombre de chiens qui me poursuivent augmente. C'est comme une séance de jappements infinie, chaque chien prenant le relais de l'autre. C'est assez agaçant, mais bon. Il n'y a presque personne sur la route après 1 heure du matin. Il commence à faire frais alors que je longe un canal. Premier arrêt pour une rapide sieste de marin. La nuit est calme, et je ne suis pas trop fatigué. Je fait gaffe et pense à manger et boire suffisamment.

3 heures du matin, 4 heures. Il fait encore noir, tout est fermé, et l'ambiance est un peu étrange, mais pleinement agréable. 5 heures du matin. Les étals de nourriture et les marchés commencent à être installés. Les lumières commencent à s’allumer dans les maisons, et les gens commencent lentement à se lever. 6 heures. Je m'écroule dehors devant un 7-Eleven, un petit supermarché. Je peux dormir partout, comme je l'ai dit, mais je pense aussi, si j'étais une femme, est-ce que je me sentirais aussi à l'aise d'être seule ici ? Soyons honnêtes, probablement pas. Je suis fatigué, mais après une autre micro sieste et un café, je remonte sur le vélo. Maintenant, le soleil se lève, timidement. Des moines marchent le long des routes, des prières et des offrandes sont faites par les gens en chemin. Les chiens me poursuivent toujours. Le brouillard du matin est dense et bas au-dessus des champs de riz, avec des cocotiers qui dépassent. Un véritable bonheur. Mais la paix ne durera pas longtemps. Les enfants vont à l'école, les gens vont au travail, et les routes deviennent extrêmement fréquentées, surtout lorsque j'entre dans le dédale des routes périphériques de Bangkok. Je fais attention à rouler aussi vite que je peux pour aller avec le flux des voitures, traversant trois voies, montant et descendant des ponts, tout ça sans avoir dormi.

Je reste concentré, mais je suis épuisé, et les 20 derniers kilomètres seront les plus difficiles. Je prends la dernière sortie, et soudain, je me retrouve dans les petites rues de Bangkok, où tout le monde cuisine devant chez soi, comme un immense salon/cuisine. C’est une ambiance très vivante mais en même temps paisible. Une ville vraiment habitée, où les gens sont proches les uns des autres. Je voulais aussi arriver vite à Bangkok parce que Louise, avec qui j'avais roulé quelques jours au Kirghizistan, part demain matin. Nous nous sommes ratées deux fois au Laos, je suis content de la voir ici. Nous partageons un café et un déjeuner avant qu'elle parte pour la Malaisie.

Je reste au Flapping Duck Hostel pendant quelques jours, une auberge bon marché mais très sociable où je rencontre Stefan, Samer et Ben, trois autres bikepackers. Je ne visite pas beaucoup Bangkok. Les transports sont gratuits à cause de la vague de pollution. Donc, je me repose, mange beaucoup, fais quelques promenades et laisse l'appareil photo de côté. J'apprécie cette pause de la photographie et du vélo. Juste vivre encore plus lentement, goûter autant de plats que possible, regarder à travers les portes ouvertes des maisons des gens, faire réparer mes chaussures, prêt à repartir pour quelques mois encore, espérons-le. Il est maintenant temps de me diriger vers le Cambodge. Je pourrais prendre le chemin direct, mais ça fait un moment que je n'ai pas vu la mer, depuis la Grèce, je veux me baigner en Thaïlande. Je me dirige vers la frontière de Pailin via Rayong et Chantaburi, roulant le long de la côte, à travers les mangroves et les palmiers, profitant de l'odeur de l'océan, dormant sur la plage. Des choses simples. La mer me manquait.

La gentillesse thaïlandaise me suit jusqu'à ma dernière soirée, quand, en roulant après le coucher du soleil, plusieurs voitures s'arrêtent pour me demander si j'ai besoin d’aide. Je décline poliment. Je veux continuer et camper. Mais peut-être que j'aurais dû accepter l'offre de l'un des couples. Je traverse maintenant une zone avec des éléphants sauvages, je ne pense pas que ce soit une décision très sage que de camper ici. Donc, je continue aussi loin que possible, mais pas trop loin non plus, car la frontière est proche maintenant, et il est 23 heures. Je trouve des vergers où je monte enfin ma tente. Pendant la nuit, je sursaute et me reveille ayant cru entendre, très distinctement, le bruit d'un éléphant. Il me faudra un moment pour me rendormir. Probablement juste un rêve.