China Round 2,
The Last
Stretch East.

After spending four months in Southeast Asia, I’m so happy to be back in China. I don’t have any expectations this second time around. I just want to enjoy the landscapes, reconnect with the people who warmly welcomed me the first time, and eat as much food as I can. Simple plan. This is now the final stage of going east. The end is approaching. I feel a bit sad, but also super excited to start the journey back west. Cycling through Guangxi in the first few days isn’t breathtaking, lots of main roads, trucks, and fields filled with sheets of wood drying in the sun, ready to be turned into plywood. You need the lows to appreciate the highs, I guess. I plug in and just pedal. I’m getting used to navigating China again, the language, the way of doing things.

I feel so comfortable in this country. The interactions with locals are always pleasant, and the mutual curiosity leads to great conversations. I love the spontaneity of the people, their excitement, and their smiles. This is rural China, and few foreigners must pass through some of these villages. There’s always something that makes me smile. Like stopping to buy some bananas and, before I know it, being dragged into a milk shop to record a WeChat promo video about their milk: “Families, witness the moment when Chinese goods are in high demand! My French friend traveled thousands of miles across the sea to buy our goat milk! This goat’s milk comes from the natural pasture of Fuping, Shaanxi, where the four seasons are mild and the grass is thick.” I play along, and I’m happy to do so.

Farmers see me coming out of a bush after a night of camping, obviously surprised, but they can’t stop laughing and give me a thumbs up. It’s spring now, and everyone is in the fields, bent in half, preparing the soil for the next planting. Hard to tell, but life in the countryside seems tough. Financial disparities seem huge, from big electric cars to old, beaten carts. What surprises me most is seeing so many elderly people still working. 90 years old, tools in hand, a load of wood on their shoulders. I want to age like an old Chinese person, always outside, picking herbs to dry. Leaving Lipu City, I stumble upon four teenagers doing wheelies on the road. We chat and take some photos together. They're probably around 14 years old, some of them smoking as much as I do. It seems culturally ingrained her. They offer me cigarettes, I can’t say no. I offer some back, only for them to return the favour again. A never-ending game that I won’t win. 

I arrive in Guilin and Lijiang National Park, following the Li River, swerving between massive karst mountains covered in orange trees. The air smells sweet. It feels mystical, clouds hanging over the mountain tops, the backdrop of an ancient Chinese tale. But, as in many places in China, tourist hotspots mean large crowds and towns turned into theme parks.Unintentionally, the route I mapped out this time takes me mostly along back roads, which lets me see rural villages and, at times, a way of life that feels old and untouched. I pass places where elders gather under trees to watch the world go by. It’s all fun until I enter an area restricted to foreigners. I try to check into a hotel, but it quickly becomes a problem. The owner calls the police to register me, and this time I’m told I can’t stay the night. I protest, trying to convince them I’ll be gone by morning. No chance. My bike is loaded into the back of a police car, and I’m dropped off in a neighbouring county late at night, 35 kilometres south. They drop me at a hotel like an old sock, outside their jurisdiction. They tell me I can’t cycle north and should head west instead, though they’re vague about which areas are actually off-limits. It’s a secret, after all. But the detour is too long for me, so I decide to try my luck tomorrow. The worst that can happen is another car ride, I guess. For the next 300 kilometres, I try to stay as discreet as possible. Occasionally, shopkeepers remind me I shouldn’t be there, but they are cool with it. It makes the atmosphere a bit weird, but the police don’t stop me when I see them. Camping becomes the only option. I’m careful and stay hidden in the mountains. It’s all small roads and countryside now, rapeseed fields stretching across the valleys, the yellow flowers covering the landscape.

The mountain sides are terraced around here, like the Longsheng rice terraces I visited a few days ago. It’s wild to witness how the hills have been carved like this. Rice is slowly being replaced by rapeseed, and entire fields are now covered in bright yellow. It’s getting really hot, close to 30°C. I wasn’t ready for it. But that doesn’t last long. When I reach Zhangjiajie and its famous Tianmen Mountain, the temperature drops, and it even starts to snow. I wasn’t ready for that either. The snow makes visiting the UNESCO World Heritage site, Wulingyuan, even more magical. Like the backdrop of folk tales, warriors, and dragons, with its iconic pillar-like mountains. I stop for lunch at an auntie’s place. Pork soup, simple, heartfelt, and cheap. I chat with her and her granddaughter. People always make me smile here. Often surprised, always polite. These short moments fill my heart. Waves and smiles. China has been a country where I truly feel at ease with the people. I’m stocking up on kindness. Everyone smiles, it’s contagious. I’m in a great mood all the time, smiling back. Spring is here, and I feel joyful.

After heading north to Zhangjiajie, I’m now turning east for the final stretch. I’m looking forward to reaching Shanghai, not just to see the city, but because it will also mark the beginning of my journey back west, back home. I haven’t even left yet, and I already miss this country. Camping has been easy again here. No one cares, and some of the spots have been really beautiful. Not always the conventional kind of beauty, like sleeping across from a dockyard, watching ships being loaded through the night with the city skyline in the background. Future stories. The mountains are now behind me, these are supposed to be the last ones until I get home. The next thousands of kilometres will be across flatlands and wetlands, just another part of China’s endless variety of landscapes. When I left France, I didn’t think I’d be cycling in China. But it’s ended up being the country I’ve cycled through the most, nearly 8,000 kilometres. I’m glad I didn’t stick to a rigid plan and instead let myself be spontaneous.

I thought that as I cycled toward eastern China, I would encounter more cities and denser urban areas, but it’s quite the opposite. Leaving Hunan and entering Hubei and Anhui provinces, I find myself riding through vast wetlands and passing only a few larger cities. The result is peaceful rides, far from busy roads and heavy truck traffic. I sleep next to rivers and on farmland where cows roam freely, immersed in nature. I watch people working in the fields. It’s usually a small family operation. I can’t help but notice how tender and serene Chinese couples seem, working together, side by side despite the hardships. Probably a bit romanticised. During a lunch break, I speak with someone who explains that farming pays little, and families often encourage their children to move to the cities to study. I also don’t see many large, mechanised farms, just groups of villagers working by hand. Most people seem to have a few cows, a few chickens, and a small plot of land. Simple rural life, with portraits of Mao Zedong hanging in many homes, often next to pictures of deceased family members. It’s more nuanced than that, of course, but those images stay with me.

For several days, I cycle through landscapes filled with the constant sound of fireworks, going off every ten minutes, in every direction. Graves are decorated with colourful plastic flowers. It’s the day of remembrance for the dead. From early morning, fireworks are set off nonstop. Graves here are scattered across the countryside. I have to be careful when camping to avoid pitching my tent near one. Not just because it’s a bit eerie, but mostly out of respect. Sometimes I go deep into the fields to find a spot, but there’s always someone, somewhere. Not that they mind, usually quite the opposite. A cigarette, a quick chat, and they move on as if it’s totally normal that I’m there. I’ve said it before, but I love how relaxed people are in China. It’s also the only country where I’ve confidently pitched my tent in the middle of a town, certain no one would bother me. And I was right. More often than not, I was given more fruit and food than I could possibly eat.

The last few days toward Shanghai are tough. I’m following Lake Taihu all day. The terrain is flat, but the weather has turned. There’s a strong backwind, which helps, but I still feel vulnerable. The wind is so strong it blows me all over the place. I’m scared a tree might fall across the road, or worse, that a gust might push me into oncoming traffic. There’s this strange feeling, almost like being by the sea, the lake is so vast. Fishing boats dot the water, and I pass people preparing nets along the roadside. I take shelter in a restaurant, waiting for the storm to pass. Eventually, things calm down. Back on the road, I witness the aftermath, roofs ripped off, fallen trees, debris everywhere. I’m exhausted. I haven’t had many days off in the past few weeks, and it’s catching up. The sun comes back out, but it’s still windy as I reach the outskirts of Shanghai, in Suzhou, often called the “Little Venice” for its network of canals. From there, it's only 80 kilometres to the city, they feel like the longest. Main roads with traffic lights every kilometre, constantly stopping and starting. It wears me down.

Finally, I make it into Shanghai. I’ve made it here on my bike. Skyscrapers tower above me, including the famous Radisson Hotel with its spaceship-like top. The streets filled with people. Shanghai has the energy of a global city. I meet Tommy, who invites me to his coffee shop, and Sue, who helps me cross the river by boat. We cycle together for a while. For a long time, I had imagined taking a photo in front of the iconic Oriental Pearl Tower. But when I get there, security guard says no. A bit of an anticlimactic grand finale, but hey, I still made it. And yet, this isn’t quite the end of the going East journey. I continue for one more day, cycling all the way to the East China Sea. When I get there, I’m not really impressed, muddy water and no beach access. Still, I went and saw it with my own eyes. Thanks to my friends, I treat myself to a night in a luxury hotel for the final day, closing a chapter of this journey. I feel proud of myself, and I look back on all the memories made over the past 13 months.

The plan now is to send my bike to the Mongolian border and then take the Trans-Siberian through Russia. Admin first day in Shanghai, but once the bike is sent and I get some Russian rubles, I can finally explore the city. Despite having many skyscrapers, the western side of Shanghai is made up of small 3-4 storey house neighbourhoods, giving a very quiet atmosphere to the city. Mainly electric vehicles, I am always amazed how a city like this can be so quiet. I visit the French Concession, where I can see small remaining architectural influences. Shanghai is a city where I would have loved to get to know a local. After a few days, I find the city a bit boring, mainly shopping malls and luxury stores. I am looking for a more textured, underground, or gritty part of the city, but I will not find it. Never mind, I walk around, chill, and get to try different food. The city feels very new, which probably explains the less textured aspect of the streets. But pockets of the old town remain, and I discover places where I can imagine how it was back in the day, people pulling carts, small streets, and paved roads.

After a few days’ rest, it’s finally time to make my way back west, and I am super excited. I miss friends and family, so this will bring me one step closer. Leaving Shanghai, I take a 26-hour train to Hohhot in Inner Mongolia and another 9-hour train to Erenhot, the Chinese city bordering Mongolia the country. And just like that, I am back in Central Asia. Shop fronts display Chinese, Mongolian, and Cyrillic alphabets. The surroundings and the bare landscapes remind me of Kazakhstan. The land is dry—I am on the Chinese side of the Gobi Desert. Cycling Mongolia really wasn’t part of the plan, but here I am, ready to do it in the next few days. Going home slowly is important for me. I know being back in France after this trip might be tricky, but even more so if I flew from Shanghai to Paris on a plane. So I will take my time and make the most of it, fulfilling a forgotten dream of a younger me, that is, to take the Trans-Siberian. It’s on the way anyway, eh.

China Round 2,
Dernière Ligne Droite, Cap à l'Est.

  Après avoir passé quatre mois en Asie du Sud-Est, je suis tellement heureux d’être de retour en Chine. Je n’ai aucune attente cette deuxième fois. Je veux juste profiter des paysages, parler avec les gens qui m’ont chaleureusement accueilli la première fois, goûter a plein de plats locaux. Plan simple. C’est maintenant la dernière étape vers l’est. La fin approche. Je suis un peu triste, mais aussi super excité de commencer le voyage du retour vers l’ouest. Les premiers jours à travers le Guangxi ne sont pas à couper le souffle. Beaucoup de routes principales, de camions, et des champs remplis de planches de bois qui sèchent au soleil, prêtes à être transformées en contreplaqué. Il faut des bas pour mieux apprécier les hauts, je suppose. Je mets les écouteurs et je pédale. Je m’habitue à nouveau à naviguer en Chine, à la langue, à la façon de faire les choses.

Je me sens tellement à l’aise dans ce pays. Les interactions avec les locaux sont toujours agréables, et la curiosité mutuelle donne lieu à de belles conversations. J’adore la spontanéité des gens, leur enthousiasme, et leurs sourires. C’est la Chine rurale, et peu d’étrangers doivent traverser certains de ces villages. Il y a toujours quelque chose qui me fait sourire. Comme m’arrêter pour acheter des bananes et, avant même que je m’en rende compte, être entraîné dans un magasin de lait pour enregistrer une vidéo promo WeChat sur leur lait : « Familles, soyez témoins du moment où les produits chinois sont très demandés ! Mon ami français a parcouru des milliers de kilomètres à travers la mer pour acheter notre lait de chèvre ! Ce lait de chèvre vient des pâturages naturels de Fuping, dans le Shaanxi, où les quatre saisons sont douces et l’herbe est épaisse. » Je joue le jeu, et je suis heureux de le faire.

Les paysans me voient sortir d’un buisson après une nuit de camping, évidemment surpris, mais ils ne peuvent s’empêcher de rire et me font un signe de pouce levé. C’est le printemps maintenant, et tout le monde est dans les champs, courbé en deux, préparant le sol pour la prochaine plantation. Difficile à dire, mais la vie à la campagne semble dure. Les disparités financières semblent énormes, entre les grosses voitures électriques et les vieux chariots bringueballant. Ce qui me surprend le plus, c’est de voir autant de personnes âgées encore au travail. 90 ans, outils en main, un tas de bois sur les épaules. Je veux vieillir comme un vieux chinois, toujours dehors, cueillant des herbes à sécher. 

En quittant la ville de Lipu, je tombe sur quatre adolescents qui font des wheelies sur la route. Nous discutons et prenons quelques photos ensemble. Ils ont probablement autour de 14 ans, certains fument autant que moi. Ça semble culturellement ancré ici. Ils m’offrent des cigarettes, je ne peux pas dire non. J’en offre en retour, seulement pour qu’ils me rendent la pareille. Un jeu sans fin que je ne gagnerai pas.

J’arrive à Guilin et au parc national de Lijiang, en suivant la rivière Li, zigzaguant entre d’immenses montagnes karstiques couvertes d’orangers. L’air est doux, ça sent bon. L’ambiance est mystique, avec des nuages suspendus au sommet des montagnes, le décor d’un vieux conte chinois. Mais, comme dans beaucoup d’endroits en Chine, les sites touristiques attirent beaucoup de monde et les villes se transforment en parcs à thème. Sans le vouloir, l’itinéraire que j’ai tracé cette fois me fait surtout passer par des routes secondaires, ce qui me permet de voir des villages ruraux et, parfois, un mode de vie ancien et intact. Je traverse des endroits où les anciens se rassemblent sous les arbres pour regarder le monde passer. Tout va bien jusqu’à ce que j’entre dans une zone interdite aux étrangers. Je tente de m’enregistrer dans un hôtel, mais ça devient vite problématique. Le propriétaire appelle la police pour m’enregistrer, et cette fois on me dit que je ne peux pas rester pour la nuit. Je proteste, essayant de les convaincre que je serai parti au matin. Pas question.

Mon vélo est chargé à l’arrière d’une voiture de police, et je suis déposé dans un comté voisin tard dans la nuit, à 35 kilomètres au sud. Ils me laissent dans un hôtel comme une vieille chaussette, hors de leur juridiction. Ils me disent que je ne peux pas rouler vers le nord et que je devrais plutôt aller vers l’ouest, même s’ils sont vagues sur les zones réellement interdites. C’est un secret, après tout. Ce détour est trop long pour moi, alors je décide d’essayer ma chance demain. Le pire qui puisse arriver, c’est un autre trajet en voiture, je suppose. Pendant les 300 kilomètres suivants, j’essaie de rester aussi discret que possible. Parfois, des commerçants me rappellent que je ne devrais pas être là, mais ils sont cool avec ça. L’atmosphère est un peu étrange, mais la police ne m’arrête pas quand je les croise. Le camping devient la seule option, pas que ca me dérange au contraire. Je fais attention et reste caché dans les montagnes. Ce sont maintenant de petites routes et la campagne, avec des champs de colza s’étendant à travers les vallées, les fleurs jaunes couvrant le paysage.

Les flancs des montagnes sont en terrasses par ici, comme les rizières en terrasses de Longsheng que j’ai visitées il y a quelques jours. C’est fou de voir comment les collines ont été sculptées ainsi. Le riz est peu à peu remplacé par le colza, et des champs entiers sont maintenant couverts d’un jaune éclatant. Il fait vraiment chaud, presque 30°C. Je n’étais pas prêt. Mais ça ne dure pas longtemps. Quand j’arrive à Zhangjiajie et sa célèbre montagne Tianmen, la température chute, et il commence même à neiger. Je n’étais pas prêt non plus. La neige rend la visite du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Wulingyuan, encore plus magique. Comme un décor de contes populaires, guerriers et dragons, avec ses montagnes emblématiques en forme de piliers. Je m’arrête déjeuner chez une tante. Soupe de porc, simple, sincère et pas chère. Je discute avec elle et sa petite-fille. Les gens ici me font toujours sourire. Souvent surpris, toujours polis. Ces petits moments me remplissent le cœur. Des salutations et des sourires. La Chine est un pays où je me sens vraiment à l’aise avec les gens. Je fais le plein de gentillesse. Tout le monde sourit, c’est contagieux. Je suis de bonne humeur tout le temps, en souriant en retour. Le printemps est là, et je me sens joyeux.

Après être allé vers le nord à Zhangjiajie, je me dirige maintenant vers l’est pour la dernière étape. J’ai hâte d’arriver à Shanghai, pas seulement pour voir la ville, mais parce que ça signifiera aussi le début de mon retour vers l’ouest, vers la maison. Je ne suis même pas encore parti, et ce pays me manque déjà. Le camping a encore été facile ici. Personne ne s’en soucie, et certains endroits ont été vraiment beaux. Pas toujours la beauté habituelle, comme dormir en face d’un chantier naval, regardant les navires se faire charger toute la nuit avec la skyline de la ville en arrière-plan. Des histoires pour le futur. Les montagnes sont maintenant derrière moi, ce sont censées être les dernières jusqu’à mon retour. Les prochains milliers de kilomètres seront sur des terres plates et des zones humides, une autre partie de la grande diversité des paysages chinois. Quand j’ai quitté la France, je ne pensais pas que je roulerais autant en Chine. Mais ça a fini par être le pays où j’ai le plus roulé, près de 8 000 kilomètres. Je suis content de ne pas avoir suivi un plan strict et de m’être laissé porter par la spontanéité.

Je pensais qu’en me dirigeant vers l’est de la Chine, je croiserais plus de villes et des zones urbaines plus denses, mais c’est tout le contraire. En quittant le Hunan pour entrer dans les provinces du Hubei et de l’Anhui, je me retrouve à traverser de vastes zones humides et ne croise que quelques grandes villes. Ça rend les trajets paisibles, loin des routes encombrées et du trafic intense de camions. Je dors près des rivières, sur des terres agricoles où les vaches se promènent librement, en pleine nature. Je regarde les gens travailler dans les champs. C’est souvent une petite exploitation familiale. Je ne peux m’empêcher de trouver les couples chinois très tendres et sereins, travaillant ensemble, côte à côte malgré les difficultés. Sans doute un peu idéalisé. Lors d’une pause déjeuner, je parle avec quelqu’un qui m’explique que l’agriculture rapporte peu, et que les familles poussent souvent leurs enfants à aller étudier en ville. Je ne vois pas non plus beaucoup de grandes fermes mécanisées, juste des groupes de villageois qui travaillent à la main. La plupart ont quelques vaches, quelques poules et un petit lopin de terre. Une vie rurale simple, avec des portraits de Mao Zedong accrochés dans beaucoup de maisons, souvent à côté des photos de membres de la famille décédés. C’est plus nuancé que ça, bien sûr, mais ces images me restent en tête.

Pendant plusieurs jours, je roule dans des paysages où le bruit des feux d’artifice éclate toutes les dix minutes, dans toutes les directions. Les tombes sont décorées de fleurs en plastique colorées. C’est le jour du souvenir des morts. Dès le matin, les feux d’artifice sont tirés sans arrêt. Les tombes ne sont pas regroupées en un seul endroit, elles sont disséminées un peu partout dans la campagne. Je dois faire attention quand je campe à ne pas m’installer trop près de l’une d’elle. Pas seulement parce que c’est un peu bizarre, mais surtout par respect. Parfois, je m’enfonce dans les champs pour trouver un endroit, mais il y a toujours quelqu’un quelque part. Pas qu’ils s’en soucient beaucoup, bien au contraire. Une cigarette, une petite conversation, puis ils repartent comme si c’était tout à fait normal que je sois là. Je l’ai déjà dit, mais j’adore à quel point les gens sont détendus en Chine. C’est aussi le seul pays où j’ai monté ma tente en plein centre-ville, confiant que personne ne viendrait m’embêter. Et j’avais raison. Souvent, on m’a donné plus de fruits et de nourriture que je ne pouvais en manger.

Les derniers jours vers Shanghai sont durs. Je longe le lac Taihu toute la journée. Le terrain est plat, mais le temps a changé. Il y a un fort vent de dos, ce qui aide, mais je me sens vulnérable. Le vent est si fort qu’il me pousse dans tous les sens. J’ai peur qu’un arbre tombe sur la route, ou pire, qu’une rafale me pousse dans la circulation venant en sens inverse. Il y a une sensation étrange, presque comme si j’étais au bord de la mer, le lac est tellement vaste. Des bateaux de pêche parsèment l’eau, et je croise des gens qui préparent des filets le long de la route. Je me mets à l’abri dans un restaurant en attendant que la tempête passe. Finalement, ça se calme. De retour sur la route, je vois les dégâts : des toits arrachés, des arbres tombés, des débris partout. Je suis épuisé. Je n’ai pas eu beaucoup de jours de repos ces dernières semaines, et ça commence à se faire sentir. Le soleil revient, mais le vent souffle toujours quand j’arrive en banlieue de Shanghai, à Suzhou, souvent appelée la « Petite Venise » à cause de son réseau de canaux. De là, il ne reste que 80 kilomètres jusqu’à la ville, mais ils semblent interminables. Des routes principales avec des feux rouges tous les kilomètres, arrêt et démarrage constants. Ça m’épuise.

Enfin, j’arrive à Shanghai. Je suis arrivé ici à vélo. Des gratte-ciel me dominent, dont le célèbre hôtel Radisson avec son sommet en forme de vaisseau spatial. Les rues sont pleines de monde. Shanghai a l’énergie d’une ville globale. Je rencontre Tommy, qui m’invite dans son café, et Sue, qui m’aide à traverser la rivière en bateau. Nous roulons ensemble un moment. J’avais longtemps imaginé prendre une photo devant la tour emblématique Oriental Pearl. Mais une fois arrivé, un agent de sécurité me dit non. Quand c’est non en chine c’est non. Un peu une fin en demi-teinte, mais bon, je suis quand même arrivé. Ce n’est pas encore la fin de mon périple vers l’est. Je continue un jour de plus, jusqu’à la mer de Chine orientale. Quand j’y arrive, je ne suis pas vraiment impressionné, de l’eau boueuse et pas d’accès à la plage. Au moins je suis venu et j’ai vu de mes propres yeux. Grâce à mes amis, je m’offre une nuit dans un hôtel de luxe pour mon dernier jour, clôturant un chapitre de ce voyage. Je suis fier de moi, et je repense à tous les souvenirs accumulés durant ces 13 derniers mois.

Le plan maintenant, c’est d’envoyer mon vélo à la frontière mongole, puis de prendre le Transsibérien à travers la Russie. Première journée administrative à Shanghai, mais une fois le vélo envoyé et quelques roubles russes en poche, je peux enfin explorer la ville. Malgré ses nombreux gratte-ciel, l’ouest de Shanghai est composé de petits quartiers de maisons de 3 ou 4 étages, ce qui donne une atmosphère très calme à la ville. Il n’y a presque que des véhicules électriques, et je suis toujours étonné qu’une ville comme ça puisse être aussi silencieuse. Je visite la Concession française, où je peux encore voir quelques petites influences architecturales. Shanghai est une ville que j’aurais aimé découvrir avec un local. Après quelques jours, je trouve la ville un peu ennuyeuse, principalement des centres commerciaux et des boutiques de luxe. Je cherche une partie plus texturée, plus underground ou brute de la ville, mais je ne la trouverai pas. Tant pis, je me promène, je me détends, et j’en profite pour goûter à différents plats. La ville semble très récente, ce qui explique sûrement pourquoi les rues manquent un peu de caractère. Mais il reste quelques coins de la vieille ville, et je découvre des endroits où j’imagine facilement comment c’était autrefois, des gens tirant des charrettes, des ruelles étroites, des routes pavées. Après quelques jours de repos, il est enfin temps de repartir vers l’ouest, et je suis super excité. Mes amis et ma famille me manquent, ça me rapproche un peu plus d’eux. En quittant Shanghai, je prends un train de 26 heures jusqu’à Hohhot, en Mongolie intérieure, puis un autre train de 9 heures jusqu’à Erenhot, la ville chinoise à la frontière avec la Mongolie. Et juste comme ça, je suis de retour en Asie centrale. Les devantures de magasins affichent des écritures chinoises, mongoles et cyrilliques. Les paysages secs et aride me rappellent le Kazakhstan. Je suis du côté chinois du désert de Gobi. Faire du vélo en Mongolie ne faisait vraiment pas partie du plan, mais me voilà, prêt à le faire dans les prochains jours. Rentrer doucement chez moi, c’est important pour moi. Je sais que le retour en France après ce voyage pourrait être un peu difficile, mais encore plus si je prenais un avion Shanghai–Paris d’un coup. Alors je vais prendre mon temps et en profiter au maximum, en réalisant un vieux rêve oublié du jeune moi, prendre le Transsibérien. De toute façon, il est sur le chemin, hein.