Cambodia, Family, Temples & Wild Fires.

I’m about to take an 80 km road with no villages, or very few. Let’s see how it goes. I fill up on water. It’s really hot. Weirdly, I enjoy riding under the sun like this, even though it’s not always easy. The road is a mix of stone and dirt. Not always easy to ride, but it’s okay. No villages, but lots of houses, far from each other. It’s dry, and the landscape, under this scorching sun, seems inhospitable. I turn left to go down a dirt road, wide enough for a car to pass. Anyway, everyone’s on motorcycles. The hours pass, the sun gets weaker, and the landscape becomes softer.

A man on a motorcycle pulls up next to me and asks where I’m going. Pastor Neal. He warns me that it’s not wise to sleep near the reservoir, as I have asked him. A lot of men drink there. It’s Chinese New Year. He shows me the the way, this isn’t necessarily my route, but he’s leading me that way, so I don’t say no. We stop at his place, and I take a few photos. The light on the farm is beautiful. I leave shortly after and continue my journey under the setting sun. The rice fields appear, and so do the mosquitoes. There aren’t many places to pitch a tent.

After a few villages, I come across a temple and decide to ask if I can stay there for the night. At the back of the monastery, about ten monks are sitting in the dark. It’s intimidating, but I go in. They greet me kindly, but with few words. They are just as surprised as I am, I think. After a few hesitations and misunderstandings, they show me the porch and give me a mat. I don’t have the energy to set up my tent. There’s also something I love about sleeping under the stars, a greater sense of freedom, I imagine. The monks go to bed quickly, and so do I. I wake up at dawn to such a racket. The chickens, birds, and dogs are all howling. The monks begin to emerge. Some, having not seen me the night before, are surprised. They prepare to go out to collect donations, a bag on one side and water on the other. I head to the reservoir bank where I thought I would sleep. It’s not great. I’m glad I stopped at the temple.

However, the lights on the lake are stunning. The sun rises, the sky merges with the water. The fishermen are already in their boats, casting nets. I find a tree to have breakfast. It’s peaceful here, I close my eyes. The sound of birds, the silence. Nature waking up. I return to a paved road. I draft behind a small truck. I’ll probably make the next 20 km the fastest I have ever done. An average of 40 km/h. After a good half hour, I get tired, and I have to stop. My head is almost spinning. A bit of water in the shade. The old guys at the shop are funny. We barely understand each other, but it works. 

I head out on a small, very bumpy road. Here, it’s bustling. Rice sacks are packed to the brim, loaded onto motorised plows, and then onto trucks. An incessant, dusty parade. I end the day in the twilight and try to find a spot, but it’s tough. I turn left. A motorcycle comes out of the spot I had in mind. He tells me it’s not possible to sleep here and tells me to go to the temple. I want to avoid it, not wanting to take advantage of the monks’ hospitality, but I’ll go after all. There aren’t many other options. I’m welcomed by a woman, who I later understand does the same thing as me, with a man and a young guy. Sarom and Ani. I’ve forgotten the name of the young man. She asks the monks if I can stay here, showing me to bow with my hands together when I speak to the monk. A young man who speaks a little English takes me to see the elder. They talk for a while. It’s good for tonight. Extraordinary moments like this. Sharing a shower, or at least a bucket of water, outside. Falling asleep surrounded by vivid paintings depicting religious scenes.

I wake up to the sound of the bell. It’s 6 am, and the monks are setting up for breakfast. I pack my things calmly. I have breakfast too. The older monks are curious, ask me questions about the bike, the stove. We don’t understand each other much, but it’s enough. The three other Cambodians wake up slowly as well. The younger monks are curious and sit next to me without saying much. They look at me. They even ask for a cigarette. They’re barely 12 years old. Of courseI refuse. Children pass by on their bikes, heading to school, the sun rising behind the temple. These are the timeless moments I hope never to forget. The kind of moments that might seem extraordinary, but feel normal at this point in the journey. They remain beautiful, nonetheless. After receiving a ton of puffed rice from Samor, I make a donation to the monks and head back on the road. Or rather the path. Bumpy. A nightmare for 30 km. It’s been a while since I’ve encountered such a road. A field fire surprises me, a huge thick cloud of smoke rises. A wall in the sky, moving with the strong wind. It hides the sun. Impressive to watch.

Arriving at Angkor Wat, I got in touch with Cloé, a WarmShowers host. I don't use this platform often, I'm too spontaneous in the way I travel to plan being at a specific place on a specific day. I arrive in the late afternoon, after a hard day under the sun. It feels good to settle down and feel at home, not in a hostel or a hotel. Her Japanese grandfather and her aunt, who lives in France, are also there for a few weeks and come to have coffee at the house. The grandfather makes me laugh a lot. Like all grandfathers, he looks me straight in the eyes and speaks to me in Japanese, as if I understand. A mischievous look, despite his old age.

Slowly, the apartment fills up. Julie and Adrien arrive, then Gaétan, with whom I had ridden for a few weeks in Kyrgyzstan and China, and Kenan, whom I had met briefly in Laos. It's nice to see familiar faces and meet new ones. We all get along really well, really quickly. The following days will feel a bit like a vacation within the journey. Evenings at the Laundry Bar, open mics, and a few beers. I haven’t been drinking much since the beginning of the trip, but it feels good to be in a group and crack jokes. We visit Angkor Wat with le G and le K. From temple to temple, a bit of biking between each. It's nice, although less impressive than I imagined. The number of temples is still worth the visit.

What I find the most beautiful is the forest, the surroundings, this dense nature that surrounds the ruins. A green oasis in a rather dry country, with a complex irrigation system. We visit with no rush or stress. There are a lot of people, and in some temples, it’s a bit unpleasant, but the sheer size of the site allows us to find moments of calm easily. The end of the day is beautiful. The temples, of course, but also nature. Monkeys are fighting, and two toucans fly above us. It's majestic. The slow beating of their wings gives them a slightly clumsy appearance, making them even more impressive.

In the end, at Cloé's place, we don't do much. I think we all enjoy relaxing a bit, enjoying being together. Cooking, resting. We’ve all experienced more or less the same things in the last twelve months. We share our stories. Cloé will leave in a few weeks, with Japan as her final destination. A beautiful time spent at her place. Home away from home. Meeting people, creating a little family for a few days. I leave Siem Reap recharged, physically and mentally. I take a 60km red dirt track. The road is stunning. The people are smiling. The vegetation is dry, burned in some places, charred in others. I stop to buy water. Two men and two women are there. These timeless moments where I feel accepted, even though I don’t have much to do here. That’s the best part of bike travel: stopping where you want, when you want. Just being there, and it feels natural. Having the chance to insert yourself in a place for a while, observing life, a moment that’s both ordinary and extraordinary.

The end of the road is more bumpy, but just as beautiful, bathed in the light of the setting sun. Filled with smiles and “hellos.” The faces and gazes are sometimes harsh, just like life here, I imagine. I find a camping spot in a field, but I don’t feel it. I think I can find something better. I go just 500m away and find an empty house, near the road, with a nice wooden floor to sleep on. There’s wind during the night. At 3 a.m., a man with a headlamp stops, takes water from the clay jars. He wakes me up, but he leaves without saying a word. I thought I had dreamed it when I woke up because it was so brief, but it was real. I do another 20km before stopping at a temple. In the shade of a tree, I eat lunch and take a nap. The street vendors are doing the same.  Temples, a peaceful place where everyone can rest. The young monks, still children, play behind me. I leave under an overwhelming sun. Another 20km to reach Preah Vihear. I wander a bit in the town, buy glue for my patches, cucumbers, fish, rice, and water. We udon’t really understand each other when I buy groceries, but with smiles on both sides, it works. I’m ready to camp tonight.

It’s 6 PM and the sky is darkening. Not because of clouds, but because of smoke. The fields are burning. The brown and black colours, combined with the red sun, give the scene an apocalyptic feel. It’s beautiful. I’m riding through fields still on fire, with the sun setting. A moment like not to be missed. I take lots of photos. Everything is burned, everything is black. Night is falling. The smoke lingers on the road, giving it an end-of-the-world vibe. Tractors without lights cut through the thick fog. I’m happy to see this, even though the air is heavy and breathing is difficult. Night has fallen, and I continue. I want to ride a little more. In the dark of night, the insides of houses light up and I catch glimpses of life. TVs are on, fires burn inside like they do outside. People are eating. Tourist sites are beautiful, but real life is even more beautiful. The feeling of the end of my time in Cambodia is real.

The road is dotted with small houses, then nothing. It’s the desert. No more houses by the side of the road, no more “hello” shouted by children. Just burned vegetation from the sun and the fires. The sun is beating down. It’s noon, I’m hungry, but there are no restaurants or stores. Nothing. Zero. So I stop, drink some warm water, and finish my rice cakes. Amrei and Jutta, two Germans I met at Cloé’s place in Siem Reap, are heading towards Istanbul from Bangkok. They catch up with me, they also fell into the same trap. We don’t have much water, but a little further, we’ll find a small roadside restaurant. Steamed buns and meat rice soup. Once again, the soup is greasy, but good. We’ve already done 70km. We’re halfway to Banlung. We part ways, then meet again, then part ways again throughout the afternoon. It’s really hot. I stop in a small town. Iced sugar cane juice with pineapple. Excellent. The children come to look at me, they greet me. Fresh water. I feel dehydrated, I can’t quench my thirst.

Restarting is a bit hard. My legs hurt, I feel tired. Then energy comes back after a little climb. Night falls as I arrive in Banlung City. A bit of a Karakol Kyrgyz vibe, strangely. I head straight for the restaurants. One tempts me, but it’s hard to know what’s on the menu. I see a dish pass by, so I order the same thing. Across from me, a Cambodian is drinking marrow directly from a huge bone. Another, behind me, measures himself against me for fun. He’s not much smaller. It makes the whole table laugh. A quick photo, and I am off. I head out again, towards the camping spot. The plan along the lake I had spotted is not going to work. There’s a ticket booth at the entrance. So I head towards Vietnam. Four or five kilometres after the city, I find a path, then another, which leads me to a dead end in a field with tall grass. Probably a snake’s nest, but with no one around and no road noise. It’s going to be perfect. The crickets chirp, the breeze finally cools me off. When I get up, I suspected it, but now it’s confirmed. I have a slow puncture. I just wanted to inflate it, but I reconsider. Might as well do it properly now. I ask some men for a pump. It’s a police station. They’re playing chess or lying in hammocks. They go get a pump for me. The hole is so tiny that I struggle to spot it. One of the officers takes charge, even though I would have preferred to do it myself. It’s not my first puncture. I have no choice here. Then another guy gets involved. They go at it like like its a motorbike tube, and end up giving back me my inner tube full of glue, the patch ruined, and the hole still there. The intention was good, but the execution much less so. I repair it anyway, and finish the last 10km under the heat to the border post. I eat one last fried rice, probably one of the best in Southeast Asia. Ready to cross the border. It’s a tiny post. In the queue, a Vietnamese behind me surprises me... and tickles me under the arms. So unexpected. It makes me laugh.

Cambodge, Famille,
Temples &
Feux Sauvages.

  Je m’apprête à prendre une route de 80 km sans village, ou alors très peu. À voir ce que ça donne. Je vais faire le plein d’eau. Il fait bien chaud. Bizarrement, j’aime bien rouler sous le soleil comme ça, même si ce n’est pas toujours facile. La route est un mélange de pierre et de terre. Pas toujours facile à rouler, mais ça va. Pas de village, mais plein de maisons un peu éloignées les unes des autres. C’est sec, et le paysage, sous ce soleil brûlant, paraît inhospitalier. Je bifurque à gauche pour m’enfoncer sur un chemin de terre, assez large pour faire passer une voiture. Tout le monde est en moto de toute façon. Les heures passent, le soleil est moins fort, et le paysage devient plus doux. 

Un homme en moto se met à mes côtés et me demande où je vais. Pasteur Neal. Il me prévient que dormir près du réservoir n’est pas conseillé : beaucoup d’hommes boivent là-bas. C’est le Nouvel An chinois. Ce n’était pas forcément ma route, mais il me conduit dans cette direction, alors je ne dis pas non. On s’arrête chez lui, je prends deux-trois photos. La lumière sur la ferme est magnifique. Je le quitte peu après et continue ma route sous le soleil couchant. Les rizières apparaissent, les moustiques aussi. Peu d’endroits pour planter la tente. Après quelques villages, je tombe sur un temple et décide de demander à y rester pour la nuit. Au fond du monastère, une dizaine de moines assis dans le noir. C’est intimidant, mais j’y vais. On m’accueille gentiment, mais avec très peu de mots. Ils sont aussi surpris que moi, je pense. Après quelques hésitations et incompréhensions, on me montre le préau et on me donne une natte. Pas le courage de monter la tente.

Il y a aussi quelque chose que j’adore dans le fait de dormir à la belle étoile, une plus grande liberté, j’imagine. Les moines iront se coucher rapidement, et moi aussi. Réveil aux aurores avec un boucan infernal. Les poules, les oiseaux et les chiens hurlent à la mort. Les moines commencent à émerger. Certains, ne m’ayant pas vu la veille, sont surpris. Ils se préparent pour aller récolter des donations, une besace d’un côté et de l’eau de l’autre. Je rejoins la rive du réservoir où je pensais dormir. Ce n’est pas ouf, j’ai bien fait de m’arrêter au temple.

Les lumières sur le lac, par contre, sont superbes. Le soleil se lève, le ciel se confond avec l’eau. Les pêcheurs sont déjà dans leurs bateaux à lancer les filets. Je me trouve un arbre pour prendre le petit-déjeuner. J’y suis bien, c’est calme, je ferme les yeux. Le bruit des oiseaux, le silence. La nature qui s’éveille. Retour sur une route goudronnée. Je prends l’aspiration d’un petit camion. Je ferai les 20 km les plus rapides, je pense. Une moyenne de 40 km/h. Au bout d’une bonne demi-heure, je fatigue et il faut que je m’arrête. Limite, la tête me tourne. Un peu d’eau à l’ombre. Les petits vieux du shop sont marrants. On se comprends difficilement mais ça passe.

Je repars sur une petite route toute défoncée. Là, c’est l’effervescence. Des sacs de riz pleins à craquer, sont chargés sur des motoculteurs, puis sur des camions. Un ballet incessant, plein de poussière. Je finis la journée sous la pénombre et essaie de trouver un spot, mais c’est dur. Je bifurque à gauche. Une moto sort du spot que j’avais repéré. Il me dit que ce n’est pas possible de dormir ici, et me fait signe d’aller au temple. Je voulais éviter, ne voulant pas abuser de l’hospitalité des moines, mais j’irai finalement. Pas trop d’autre choix. Je suis accueilli par une femme, qui, je comprendrai plus tard, fait la même chose que moi, avec un homme et un jeune homme. Sarom et Ani. J’ai oublié le nom du jeune homme. Elle demandera aux moines si je peux dormir ici, me montrant bien de faire la révérence, les mains jointes, quand je parle au moine. Un jeune qui parle un peu anglais m’emmène voir le doyen. Ça discute. C’est bon pour ce soir. Des moments extraordinaires comme ça. Partager la douche, ou du moins le seau d’eau, en extérieur. S’endormir entouré de peintures vivides dépictant des scènes religieuses.

Réveil au son de la cloche. Il est 6 h, les moines installent pour le petit-déjeuner. Je range mes affaires tranquillement. Je prends moi aussi mon petit-déjeuner. Les moines plus âgés sont curieux, me posent des questions sur le vélo, sur le réchaud. On se comprend peu, mais ça suffit. Les trois autres Cambodgiens se réveillent aussi tranquillement. Les plus jeunes moines sont curieux et sont assis à côté de moi sans trop dire un mot. Ils me regardent. Me demandent même une clope. Ils ont à peine 12 ans. Je refuse. Des enfants passent sur leur vélo pour aller à l’école,  le soleil se levant derrière le temple. Ce genre de moment hors du temps que j’espère ne pas oublier. Ce genre de moment qui pourrait me paraître extraordinaire, mais qui me semble normal à ce stade du voyage. Ils n’en restent pas moins beaux. Après avoir reçu une tonne de riz soufflé par Samor, je fais une donation aux moines et prends la route. Ou plutôt le chemin. Cabossé, même s’il est carrossé. Un enfer pendant 30 km. Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. Un feu de champ me surprend, un énorme nuage épais de fumée s’élève. Un mur dans le ciel, se déplaçant avec le vent fort. Cachant le soleil.  C’est impressionnant à voir.

Arrivé à Angkor Wat, j’ai pris contact avec Cloé, une hôte WarmShowers. Je n’utilise pas souvent cette plateforme, je suis trop spontané dans ma façon de voyager pour prévoir d’être à tel endroit, tel jour. J’y arrive en fin d’après-midi, après une dure journée sous le soleil. Ça fait du bien de se poser, de se sentir comme à la maison, pas dans une auberge ou un hôtel. Son grand-père japonais et sa tante, qui vit en France, sont là aussi pour quelques semaines et viennent prendre un café à la maison. Le grand-père me fait beaucoup rire. Comme tous les grands-pères, il me regarde droit dans les yeux en me parlant japonais, comme si je comprenais. Un œil malicieux, malgré son grand âge.

Petit à petit, l’appart se remplit. Julie et Adrien arrivent, puis Gaétan avec qui, j’avais roulé quelques semaines au Kirghizistan et en Chine, et Kenan, que j’avais rencontré furtivement au Laos. Ça fait plaisir de voir des têtes connues, et d’en découvrir de nouvelles. On s’entend tous hyper bien, très vite. Les jours qui suivent seront un peu des vacances dans le voyage. Des soirées au Laundry Bar, des open mics, quelques bières. Je ne bois pas forcément depuis le début du voyage, mais ça fait du bien d’être en groupe et de dire des conneries. On visite Angkor Wat avec le G et le K. De temple en temple, un peu de vélo entre chaque. C’est joli, même si moins impressionnant que je l’imaginais. La quantité de temples vaut quand même le détour.

Ce que je trouve le plus beau, c’est la forêt, les alentours, cette nature dense qui entoure les ruines. Un écrin de verdure dans un pays plutôt sec. Avec un système d’irrigation complexe. On visite, sans pression. Il y a du monde, et dans certains temples c’est un peu désagréable, mais la grandeur du site permet de trouver facilement des moments de calme. La fin de journée est magnifique. Les temples bien sûr, mais aussi la nature. Des singes se chamaillent, et deux toucans volent au-dessus de nous. C’est majestueux. Le battement lent de leurs ailes leur donne un air un peu lourd, d’autant plus impressionnant. 

Au final, chez Cloé, on ne fait pas grand-chose. Je crois qu’on apprécie tous de glander un peu, de profiter d’être ensemble. On a tous vécu plus ou moins les mêmes choses ces douze derniers mois. Ça fait du bien de partager ses expériences. Cloé repart d’ici quelques semaines, le Japon comme destination finale. Un beau moment passé chez elle. Home away from home. Rencontrer du monde, créer une petite famille le temps de quelques jours. Je repars de Siem Reap reboosté, physiquement et moralement. Je prends une piste de terre rouge, 60 km. La route est superbe. Les gens souriants. La végétation est sèche, brûlée à certains endroits, carbonisée à d’autres. Je m’arrête acheter de l’eau. Deux hommes, deux femmes sont là. Ces moments un peu hors du temps, où je me sens accepté, alors que je n’ai pas grand-chose à faire ici. C’est le point fort du voyage à vélo : s’arrêter où on veut, quand on veut. Être là, simplement, et que ça semble naturel. Avoir la chance de s’insérer dans un endroit pour un temps, observer la vie, un moment banal et extraordinaire à la fois.

La fin de la route est plus cabossée, mais tout aussi jolie, baignée par la lumière du soleil couchant. Ponctuée de sourires et de « hello ». Les visages et les regards sont parfois durs, tout comme la vie ici, j’imagine. Je trouve un spot de bivouac dans un champ, mais je ne le sens pas. Je pense trouver mieux. Je fais 500 m et je tombe sur une maison vide, près de la route, avec un beau plancher pour dormir. Il y a du vent dans la nuit. À 3 h du matin, un homme, lampe frontale allumée, s’arrête, prend de l’eau dans les jarres en terre. Ça me réveille, mais il repart sans un mot. J’ai cru l’avoir rêvé en me réveillant tellement c’était furtif, mais c’était bien réel. Je fais encore 20 km avant de m’arrêter dans un temple. À l’ombre d’un arbre, je mange et je fais une sieste. Les marchands ambulants font de même. Les jeunes moines, encore enfants jouent derrière moi. Je repars sous un soleil écrasant. Encore 20 km pour atteindre Preah Vihear. Je tourne un peu en ville, j’achète de la colle pour mes rustines, des concombres, du poisson, du riz, de l’eau. On se comprend tant bien que mal, mais avec le sourire des deux côtés, ça passe. Je suis prêt pour camper ce soir.

Il est 18h et le ciel s’assombrit. Pas à cause des nuages, mais de la fumée. Les champs brûlent. Les couleurs marron et noir, ajoutées au soleil rouge, donnent à la scène un air apocalyptique. C’est magnifique. Je roule au milieu des champs encore en feu, le soleil se couche. Ce genre de moment, qu’il ne faut pas le laisser passer. Je prends plein de photos. Tout est brûlé, tout est noir. La nuit tombe. La fumée stagne sur la route, un air de fin du monde. Des tracteurs sans lumière percent ce brouillard épais. Je suis heureux de voir ça, même si l’air est lourd et la respiration difficile. La nuit est tombée, je continue. Je veux rouler encore un peu. Dans la nuit noire, l’intérieur des maisons s’éclaire et me laisse entrevoir la vie. Les télés sont allumées, des feux brûlent à l’intérieur comme à l’extérieur. Les gens mangent. Les sites touristiques sont beaux, mais la vraie vie l’est encore plus. Ça sent la fin de mon temps au Cambodge. La route est ponctuée de petites habitations, puis plus rien. C’est le désert. Plus de maisons en bord de route, plus de hello frang criés par les enfants. Juste une végétation brûlée par le soleil et les incendies. Le soleil tape fort.

Il est midi, j’ai faim, mais aucun resto ni magasin. Rien. Que dalle. Alors je m’arrête, bois de l’eau chaude et finis mes gâteaux de riz. Amrei et Jutta, deux Allemandes rencontrées chez Cloé à Siem Reap, se dirigent vers Istanbul depuis Bangkok. Elles me rejoignent, elles sont elles aussi tombées dans le même panneau.plus beaucoup d’eau mais, un peu plus loin, on trouvera un petit resto de bord de route. Steamed buns et soupe de riz à la viande. Encore une fois, la soupe est grasse, mais bonne. On a déjà fait 70 km. On est à la moitié de la route pour Banlung. On se sépare, puis on se retrouve, puis on se re-sépare tout l’après-midi. Il fait vraiment chaud. Je m’arrête dans une petite ville : jus de canne glacé avec de l’ananas. Excellent. Les enfants viennent me regarder, on me salue. De l’eau fraîche. Je me sens déshydraté, je n’arrive pas à étancher ma soif.

Le départ est un peu dur. J’ai mal aux jambes, je me sens fatigué. Puis l’énergie revient après une petite montée. Les Allemandes me rejoignent, on se tire un peu la bourre. La nuit tombe en arrivant à Banlung City. Un petit air de Karakol Kirghiz, bizarrement. Je me dirige directement vers les restaurants. Un me tente, mais difficile de savoir ce qu’il y a au menu sans carte. Je vois un plat passer, alors je commande la même chose. En face de moi, un Cambodgien boit la moelle directement d’un un os énorme. Un autre, dans mon dos, se mesure à moi pour rigoler. Il n’est pas beaucoup plus petit. Ça fait rire toute sa table. Une petite photo, et c’est reparti. Je repars, direction le spot de camping. Le plan le long du lac que j’avais repéré ne se fera pas. Il y a une billetterie à l’entrée. Alors je file vers le Viêt Nam. 4 ou 5 km après la ville, je trouve un chemin, puis un autre, qui m’amène dans un cul-de-sac, dans un champ aux herbes hautes. Un nid à serpents sûrement, mais sans personne autour, sans bruit de route. Ça va être parfait. Les criquets chantent, la brise me rafraîchit enfin. En me levant, je m’en doutais, mais c’est confirmé : j’ai une crevaison lente. Je voulais juste regonfler, mais je me ravise. Autant le faire bien, tout de suite. Je demande une pompe à des hommes. C’est un poste de gendarmerie. Ils jouent aux échecs ou sont allongés dans des hamacs. On va me chercher une pompe. Le trou est minuscule, je galère à le repérer. Un des gendarmes prend les choses en main, même si j’aurais préféré le faire moi-même. Ce n’est pas ma première crevaison. Puis un autre gars s’en mêle. Ils y vont comme des bourrins et finissent par me refiler ma chambre à air pleine de colle, la rustine bousillée, et le trou toujours là. L’intention était bonne, mais la réalisation beaucoup moins. Je répare quand même, et finis les 10 derniers kilomètres sous la chaleur jusqu’au poste frontière. Je mange un morceau : un riz frit, l’un des meilleurs d’Asie du Sud-Est, d’ailleurs. Prêt à franchir la frontière. C’est un tout petit poste. Dans la queue, un Vietnamien derrière moi me surprend… et me chatouille sous les bras. Tellement improbable. Ça me fait rire.