Bosnia & Herzegovina, harsh landscapes & hidden beauty.
Entering Bosnia was a miss the first time around, I went to the wrong crossing which was for locals only. This added 20km to my day and a fair bit of uphill annoyingly. Smooth process at the Maljevac border cross. I am out of Europe. The first night in Bosnia is spent wild camping in wetlands, not ideal for mosquitoes and other slugs, but the best I could find. The first call to prayers punctuated the evening, mixed with the sound of a party near by. It feels different to what I have seen so far. I like this change. I stop in the morning to get groceries and get invited for a coffee by Husein, who will accompany me to Bihac for the next 20km. We stop for photo ops, he explains a few things to me in German, even if I forgot the language I learned at school for a few years. But we managed.
I will make it to the Una National Reserve where I planned to stop for a day off. Martin Brod might be a less impressive waterfalls, it still is quiet and very pretty. The route along the river, with its blue-greenish tint, makes it worth the elevation out of Bihac. The puncture strikes again, but I finally find the metal filament stuck in the tire, and hope that this will be the last of it. The longest lasting puncture ever. That will teach me a lesson.
I leave the Una park with 28 degrees but the forecast is worrying: a storm in the evening and a ton of rain. I am warned. I am also warned of the landmines. There are many signs along the road. It makes me a little anxious for camping, but with caution I should be fine. After a runoff with some shepherd's dogs, scaring the life out of me, I carry on for a couple of hours before stopping in an abandoned building. The sky is dark and heavy rain should be there soon. From 28 degrees in the morning, the temperature goes down to 0. I wasn’t ready. Waking up with snow-covered ground, it was a cold night. I get started and follow the main road with not a soul in sight.
Then I hit the gravel road. Even fewer people. Small villages. And empty houses, especially empty houses, abandoned, unoccupied and a fair few crippled with bullet holes. This creates a peculiar feeling, combined with the fact I am alone in this wide outdoor space, it feels a bit gloomy. The war was definitely there. In Donji Rujani, cemeteries and exploded tanks welcome me. From the lush green forest of Croatia, to the harsh lands of Bosnia, it is a big change. This is the first time on this trip that I feel alone, which is great but also unsettling. Coming out of what felt like a no-mans land, I stop at a bar for cigarettes. Jacob is watching TV alone in this dark place. They don’t sell any, but his brother has some. He will go and come back in 10 minutes to offer a few to me. Follows a discussion from the handball player Nikola Karabatić to Anton Josipović, a Bosnian boxer. I also understand that I am still in the Croatian part of Bosnia. I find the history of the country and the reasons for the war tricky to fully understand, but talking to people makes it a bit clearer. After 2 days alone, this was an unexpected but a welcome chat.
Cycling into Mostar from Posusje is just magnificent, with the sun setting, I am overlooking the whole city, going downhill at a fair speed. I booked a place for 2 nights in Mostar and will be able to do a laundry. The city is a mix of modern places and religious buildings that haven’t been destroyed during the war, but it is also scarred with bullet holes on many walls, and abandoned places, like time has stopped. The war is a very recurrent topic when I talk to people, it really wasn’t that long ago, especially in peoples mind. But the atmosphere of the city feels good, modern, and somewhere I would like to stay longer.
I really enjoy all the football related graffiti painted all over the town. Mainly from the Mostar Red Army, the 1981 group. It is Friday, and you can feel it in the air. I wander around the city, as I always do. And take it all in. I like Mostar, but it is also very orientated to tourism. The old town again sells similar souvenirs that you could find in most places. Tourism really changes the feel of a city, but what can I say, I am also part of it.
From Mostar, I am making my way to Trebinje. This will be 2 days again cycling the Ciro trail, an abandoned railway track turned cycling path. But this one is rocky, not gravel but rocks. After a day in the city, it's appreciable to spend some time again alone in nature. I will cross paths with a few cyclists on the first day, but the mountains surrounding me make me quickly feel by myself. From old rusty bridges to pitch dark tunnels, the trail slowly goes up for 150km. Hard on the tires, great on the mind. I will have one of the best wild camping night so far, restful, quiet even tho a bit humid. The next day will see me battling with the rain and the cold. It is still 5 degrees, and after 4 hours of rain, the sky is opening up a bit. I will finally exit the trail and make my way to my first Warmshowers host on this trip. Radek from Czechia. We will cook, chat and rest, visiting water source (Oko) nearby the city the next day. Time to head off to Montenegro, but not without a last hill. Bosnia made a strong impression on me, the first wild outdoor space, the kindness and friendliness of its people despite the history and the first new bits of food. I do love a Pekara : )
Bosnie-Herzégovine, paysages rudes et beauté cachée.
L’entrée en Bosnie est un échec la première fois, je me suis trompé de passage qui est réservé aux locaux. Cela ajoute 20 km à ma journée et pas mal de montées, pas de chance. Passage fluide au poste frontière de Maljevac. Je suis hors d'Europe. La première nuit en Bosnie se fera en camping sauvage dans des zones humides, pas idéales pour les moustiques et autres limaces, mais le mieux que j'ai pu trouver. Le premier appel à la prière ponctue la soirée, mêlé au bruit d'une fête à proximité. C'est différent de ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'aime ce changement. Je m'arrête le matin pour faire les courses et je suis invité à prendre un café par Husein, qui m'accompagnera à Bihac pour les 20 prochains kilomètres. On s'arrête pour des séances photos, il m'explique quelques choses en allemand, même si j'ai oublié la langue que j'ai apprise à l'école pendant quelques années. Mais nous avons réussi.
J'arriverai à la réserve nationale d'Una où j'avais prévu de m'arrêter pour un jour de repos. Martin Brod est peut-être une cascade moins impressionnante que les cascades voisinés, mais cela reste calme et très jolie. Le trajet le long de la rivière, avec sa teinte bleu-verdâtre, vaut le détour depuis Bihac. La crevaison frappe à nouveau, mais je retrouve enfin le filament métallique coincé dans le pneu, et j'espère que ce sera la dernière. La crevaison la plus longue jamais vécue. Ça me servira de leçon.
Je sors du parc Una avec 28 degrés mais les prévisions sont inquiétantes : un orage le soir et beaucoup de pluie. Je suis prévenu. Je suis également prévenu des champs de mines restant de la guerre. Il y a de nombreux panneaux le long de la route. Ça me rend un peu anxieux pour le camping, mais avec prudence, ça devrait aller. Après une rencontre avec des chiens de berger qui m'a fait flipper, je continue pendant quelques heures avant de m'arrêter dans un bâtiment abandonné. Le ciel est sombre et de fortes pluies devraient bientôt tomber. De 28 degrés le matin, la température descend jusqu’à 0. Je n’étais pas prêt. Réveil avec un sol recouvert de neige, c'était une nuit froide. Je me lance et suit la route principale sans âme en vue.
Je prends ensuite un chemin de gravier. Encore moins de monde. Petits villages. Et des maisons vides, surtout des maisons vides, abandonnées, inoccupées et pour certaines criblées de balles. Ça crée un sentiment particulier, combiné au fait que je suis seul dans ce grand espace, c'est sombre. La guerre était bel et bien là . A Donji Rujani, les cimetières et les chars explosés m'accueillent. De la forêt verdoyante de Croatie aux terres dures de Bosnie, c’est un grand changement. C'est la première fois durant ce voyage que je me sens seul, ce qui est génial mais aussi déstabilisant.
En sortant de ce qui ressemblait à un no-mans land, je m'arrête dans un bar pour acheter des cigarettes. Jacob regarde la télévision seul dans cet endroit sombre. Ils n’en vendent pas, mais son frère en a. Il ira et reviendra en 10 minutes pour m'en proposer quelques-uns. Suit une discussion du handballeur Nikola Karabatić à Anton Josipović, un boxeur bosniaque. Je comprends également que je suis toujours dans la partie Croate de la Bosnie. Je trouve l'histoire du pays et les raisons de la guerre difficiles à comprendre, mais parler aux gens rend les choses un peu plus claires. Après 2 jours seuls, c'était une conversation inattendue mais bienvenue.
Aller jusqu'à Mostar depuis Posusje est tout simplement magnifique, avec le coucher du soleil, je surplombe toute la ville et je descends de bonne vitesse. J'ai réservé un logement pour 2 nuits à Mostar et je pourrai faire une lessive. La ville est un mélange de lieux modernes et d’édifices religieux qui n’ont pas été détruits pendant la guerre, mais elle est aussi marquée par des impacts de balles sur de nombreux murs et des lieux abandonnés, comme si le temps s’était arrêté. La guerre est un sujet très récurrent lorsque je parle aux gens, c’était vraiment il n’y a pas si longtemps, surtout dans les esprits. Mais l’atmosphère de la ville est agréable, moderne et j’aimerais y rester plus longtemps.
J'apprécie vraiment tous les graffitis liés au football peints partout dans la ville. Principalement de l'Armée rouge de Mostar, le groupe de 1981. Nous sommes vendredi et cela se sent dans l’air. Je me promène dans la ville, comme je le fais toujours. En m’imprégnant des lieux. J’aime Mostar, mais elle est aussi très orientée vers le tourisme. La vieille ville vend à nouveau des souvenirs similaires que l’on peut trouver dans la plupart des endroits. Le tourisme change vraiment l'ambiance d'une ville, mais que dire, j'en fais aussi partie.
De Mostar, je me dirige vers Trebinje. Ce sera à nouveau 2 jours à parcourir le sentier Ciro, une voie ferrée abandonnée transformée en piste cyclable. Mais celle-ci est rocailleuse, pas de gravier mais des bons cailloux. Après une journée en ville, il est appréciable de se retrouver seul dans la nature. Je croiserai quelques cyclistes le premier jour, mais les montagnes qui m'entourent me font vite me sentir seul. De vieux ponts rouillés aux tunnels sombres, le sentier monte lentement sur 150 km. Dur pour les pneus, bon pour le mental. Je passerai une des meilleures nuits de camping sauvage jusqu'à présent, reposante, calme même si un peu humide. Le lendemain, je devrai lutter contre la pluie et le froid. Il fait encore que 5 degrés, et après 4 heures de pluie, le ciel s'ouvre un peu. Je quitte enfin le sentier et me dirige vers mon premier hôte Warmshowers lors de ce voyage. Radek de Tchéquie. Nous cuisinerons, discuterons et je me reposerai, puis visiterai la source d'eau (Oko) à proximité de la ville le lendemain. Il est temps de partir pour le Monténégro, mais pas sans une dernière colline. La Bosnie m'a fortement impressionné, le premier espace un peu plus sauvage, la gentillesse et l'amabilité de ses habitants malgré l'histoire et les premières nouveautés culinaire. J'adore un Pekara : )
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